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Rencontrez Louis Osteen : une légende culinaire de Charleston

Rencontrez Louis Osteen : une légende culinaire de Charleston


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Dans cette édition de notre série Charleston Culinary Legends, nous présentons le premier lauréat du James Beard Foundation Award de la région : le chef Louis Osteen. Le chef Osteen a été l'un des premiers chefs « célébrités » de la région et a beaucoup contribué à façonner le paysage culinaire actuel de Charleston.

Après avoir fréquenté l'Université de Caroline et l'Université de Clemson pendant une brève période, Osteen a déménagé à Atlanta pour aider un ami à ouvrir une chaîne de petits théâtres. Cela n'a pas duré longtemps et en 1973, Osteen est allé travailler dans l'un des meilleurs restaurants d'Atlanta, Le Versailles, sous la direction du chef François Declares.

Il a ensuite passé plus de huit ans à Pawleys Island, en Caroline du Sud, avant de déménager à Charleston. Le chef et sa femme ont trouvé une maison et Osteen a été embauché comme chef du nouvel hôtel Omni (qui est maintenant le Belmond Charleston Place). Le restaurant était Charleston Grill et il était là depuis plus de huit ans.

Osteen est parti pour ouvrir son propre restaurant indépendant dans la ville, celui de Louis. Il a décidé de vendre l'entreprise après quelques années et est retourné à Pawley's Island où il a rencontré l'acheteur de Hammock Properties. Ensemble, ils ont ouvert Louis's Fish Camp et pendant qu'il y cuisinait, il a remporté le James Beard Award du meilleur chef : Sud. Cela a été suivi par l'ouverture d'un restaurant à Las Vegas, mais il est devenu l'une des nombreuses victimes de la Grande Récession. Osteen est allé travailler dans quelques hôtels et a ensuite décidé de retourner chez Pawleys; c'est alors qu'il a ouvert Louis's of Sanford, où il était jusqu'à l'année dernière.

Nous nous sommes assis avec Osteen pour en savoir plus sur son passé, son présent et son avenir.

Parlez-nous de votre éducation et de la façon dont vous vous êtes mis à cuisiner.

Eh bien, je viens d'Anderson, en Caroline du Sud, et j'ai grandi en travaillant dans le cinéma drive-in de mon père. J'avais dix ans et j'étais fier de cuisiner et de servir du pop-corn, des hot-dogs et des hamburgers. Je voulais faire la meilleure nourriture de concession possible. Je pense aussi que travailler et vivre dans une petite ville m'a appris à travailler avec un large éventail de personnalités, du mécanicien de la ville au pasteur en passant par le maire de la ville. Tout le monde se connaissait et prenait soin les uns des autres.

Comment était-ce de travailler dans votre premier grand restaurant ?

C'était super sauf que ça n'a duré que deux ou trois semaines parce que François voulait un chef formé en France, alors je suis parti et je suis allé ouvrir un restaurant avec un vieil ami, maintenant journaliste, Warren Johnston. J'ai ensuite ouvert une entreprise de restauration, Made to Order, avec ma femme Marlene. Quand cela a fermé, je suis retourné travailler avec François. Il s'avère que je lui convenais bien sur le long terme.

Parlons de Marlene Osteen. Elle a été un rocher pour vous et une extension de vous, de votre marque et de votre succès.

[Rires] Oui, Marlene est mon rocher. Nous nous sommes rencontrés quand j'étais à Atlanta et elle venait au restaurant où je travaillais. Elle s'est plainte du temps qu'il a fallu pour obtenir la nourriture et je lui ai donc proposé de lui acheter un verre de vin. Le reste appartient à l'histoire.

La plage a été une grande partie de votre histoire. Parlez de la façon dont vous êtes arrivé sur la côte est.

En 1979, je suis venu à la plage et j'ai passé une nuit à Pawleys Island [en Caroline du Sud]. J'ai fini par rester et j'ai aidé quelqu'un à ouvrir un restaurant à Ocean Isle, puis je suis revenu à Pawleys et j'ai acheté le bail du Pawleys Island Inn. C'est alors que nous avons transformé une sandwicherie décontractée en un restaurant haut de gamme où les gens se rendaient. Marlene invitait des écrivains culinaires et avant que vous ne le sachiez, l'endroit était un succès.

Quels ont été les moments les plus mémorables de cette époque ?

La chose la plus importante a été le gala Salute to Southern Chefs où nous avons invité certains des meilleurs chefs de tout le sud à cuisiner. J'ai rencontré et cuisiné avec des gens incroyables. La plus grande personne que j'ai rencontrée était John Egerton, un écrivain et journaliste du Sud et fondateur de la Southern Foodways Alliance qui est décédé depuis. Nous avons également organisé de nombreux dîners de chef et de vin et un grand barbecue le jour de la fête du Travail. Ils ont été parmi les premiers événements de ce genre de la ville.

Après avoir reçu le Beard Award, les choses ont explosé pour vous de manière considérable. Vous avez ouvert un deuxième restaurant — cette fois en Vegas.

C'était un endroit magnifique et incroyable conçu par Reggie Gibson et David Thompson. Son défi était qu'il sortait des sentiers battus et ne faisait pas les chiffres nécessaires pour réussir. La récession de 2007 avait frappé juste lorsque nous avons ouvert et malgré le fait d'avoir été nommé meilleur nouveau restaurant par le Las Vegas Journal, nous n'avons pas pu surmonter le ralentissement de l'économie. Nous avons dû le fermer et j'ai décidé de déménager en Floride.

Alors que fais-tu maintenant?

Oh, la vie est belle. J'ai lancé une gamme de produits appelée Louis's Lowcountry Larder. L'idée est de créer mes produits de base populaires afin que les gens puissent en profiter à la maison. J'ai commencé avec Louis's Pimento Cheese en deux saveurs et Louis's Lemonade, une boisson populaire que j'ai servie au Fish Camp. Nous vendons également des biscuits au fromage Louis's Pimento, vendus uniquement sur les marchés de producteurs locaux avec Grand Strand et avons d'autres articles en tête.

Y a-t-il quelque chose qui vous manque dans le travail dans un restaurant ?

Je m'ennuie de parler aux gens et d'être l'hôte d'invités tous les soirs.

Quels autres grands moments avez-vous eu au fil des ans?

Rencontre avec le présentateur de CBS, Charles Kuralt. Il est venu à Charleston à quelques reprises pour le travail et est toujours resté à Charleston Place. J'ai également été honoré d'être nommé à la Fellowship of Southern Artisan Farmers, Artisans, and Chefs par la Southern Foodways Alliance. C'est un groupe incroyable d'individus et nous nous réunissons chaque année à Blackberry Farm pour partager des idées et fraterniser.

Où aimez-vous manger maintenant à Charleston ?

Il y en a tellement, mais je dirais FIG, The Ordinary, Husk, Artisan Meat Share et The Grocery, pour n'en nommer que quelques-uns.

Charleston a beaucoup à créditer à Osteen, de la première victoire au Beard Award à l'événement qui a inspiré la création du Charleston Wine + Food Festival. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il a persévéré et a continué à travailler dur au nom de son amour pour la cuisine du Sud.


Elle a construit un empire de restaurants à Baltimore, mais elle travaille toujours le poêle

Cindy Wolf est une rareté – un chef chevronné concentré sur son produit phare et un style de repas en lin blanc qui a été mis en danger par la pandémie.

Cindy Wolf est restée déterminée à cuisiner dans son restaurant de Baltimore Charleston pendant 24 ans, même après qu'elle et son partenaire, Tony Foreman, en aient ouvert d'autres. Crédit. Cheriss May pour le New York Times

BALTIMORE - En juillet 1999, Cindy Wolf a préparé le déjeuner pour Julia Child à Charleston, son restaurant sur le front de mer du centre-ville. À la fin d'un repas de cinq plats comprenant des huîtres frites avec de la mayonnaise au poivre de Cayenne et au citron et des ris de veau poêlés, Mme Wolf est sortie dans la salle à manger pour rencontrer la légende de la cuisine.

« Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de vous ? » Enfant a demandé.

L'obscurité de Mme Wolf était compréhensible. Elle n'avait alors que 33 ans et Charleston avait moins de deux ans, nichée dans un quartier sous-développé d'une ville qui n'avait pratiquement aucune réputation pour sa gastronomie. "J'adore vivre à Baltimore", a déclaré Mme Wolf. "Mais soyons honnêtes - les gens de la nourriture ne pensent pas que c'est un endroit sexy à visiter."

Personne n'a fait plus pour changer cette perception que Mme Wolf et Tony Foreman, son partenaire commercial et ancien mari. Ils possèdent six restaurants à Baltimore, avec un autre, le Milton Inn, qui devrait ouvrir dans une banlieue plus tard cette année. Les chefs exécutifs de tous ses restaurants ont cuisiné à Charleston, et elle les a tous encadrés dès son plus jeune âge.

Pourtant, Mme Wolf n'a jamais fait la transition que tant de ses pairs ont fait, de la cuisinière à une figure de proue d'entreprise qui délègue la cuisine.

Elle cuisine dans la cuisine de Charleston presque tous les soirs, comme elle le fait depuis l'ouverture du restaurant il y a 24 ans. Sa mission de plusieurs décennies pour affiner son mélange de cuisine française et méridionale lui a valu neuf nominations pour le prix James Beard du meilleur chef : Mid-Atlantic, un record pour un chef (à égalité avec Peter Pastan) dans une catégorie qu'ils n'ont pas remportée. . "Donnez-le-lui déjà", a écrit Tom Sietsema, critique gastronomique du Washington Post, en 2017, après avoir reçu sa sixième nomination.

Charleston fait partie des rares restaurants encore florissants des années 1990 qui ont contribué à stimuler l'explosion de la cuisine innovante du New Southern dans les années 2000.

Mais après une année mouvementée qui a remis en question l'avenir des restaurants destinés aux convives aisés, Charleston, avec sa porcelaine Bernardaud, son chariot de fromages, son menu dégustation et ses vins de garde, ressemble à un retour à une époque en déclin.

Quelque chose de similaire peut être dit de Mme Wolf. À 56 ans, elle est la rare chef-propriétaire de son niveau de compétence et de ses réalisations qui se concentre principalement sur son produit phare, sur la gastronomie traditionnelle et sur la tâche quotidienne de la cuisine - quelque chose dont elle insiste sur le fait qu'elle ne changera jamais.

"Quand Tony m'a dit qu'il voulait ouvrir de plus en plus de restaurants, nous avons convenu que je ne quitterais pas Charleston", a déclaré Mme Wolf lors d'une des nombreuses conversations récentes à Baltimore. "Chaque restaurant depuis lors a vraiment été son rêve, parce que je suis assez content de celui-ci."

Trois des restaurants de la société Foreman Wolf sont accessibles à pied depuis Charleston : Bar Vasquez, un bar à tapas argentin et steakhouse Cinghiale, un restaurant italien et Cindy Lou's Fish House, un restaurant de fruits de mer du Sud qui a ouvert ses portes en octobre. Les deux autres, Petit Louis Bistro et Johnny's, un restaurant de fruits de mer décontracté, se trouvent dans le quartier de Roland Park. (M. Foreman, qui est responsable des programmes de vin dans tous les restaurants, possède deux magasins de vin séparément de Mme Wolf.)

Les deux partenaires ne sont propriétaires de l'immobilier d'aucune de leurs entreprises. Alors que les revenus diminuaient pendant la pandémie, les accords de location, en particulier dans les zones en plein essor autour de Charleston, à Harbour East, les mettaient mal à l'aise. Ils ont décidé d'acheter le Milton Inn, un restaurant dans un bâtiment du XVIIIe siècle à 32 km au nord de Baltimore, pour leur donner plus de contrôle sur leur avenir financier. Chris Scanga, le chef exécutif du Petit Louis, sera le chef de l'auberge, ainsi qu'un partenaire commercial, le premier arrangement de ce type pour Mme Wolf et M. Foreman.

"C'est notre premier coup à un véritable plan de relève", a déclaré M. Foreman, 55 ans, qui a subi trois chirurgies cardiaques. « Compte tenu de mes antécédents de santé particuliers, vous passez beaucoup de temps à planifier votre décès. »

Mme Wolf a eu ses propres crises de santé : deux luttes contre le cancer au cours de la première décennie de Charleston. Elle et M. Foreman, qui est en charge des opérations dans tous les restaurants, ont divorcé en 2010 mais ont décidé de rester en affaires ensemble.

« Tony est très bon dans ce qu'il fait. Et il se soucie de tout autant que moi », a déclaré Mme Wolf. "Je n'étais pas sur le point d'abandonner tout ce pour quoi j'avais travaillé si dur."

C'était un jeudi après-midi début avril, et tous deux étaient à Charleston, se préparant pour une réunion du personnel. Ils interagissent comme des frères et sœurs proches qui dirigent une entreprise familiale et co-organisent une émission de radio publique locale sur la nourriture et le vin. "Nous ne nous battons pas trop à l'antenne", a déclaré M. Foreman.

Le restaurant était baigné de soleil et si calme qu'on pouvait entendre le crépitement de Leobardo Aguillar, un cuisinier de longue date, alors qu'il versait des coquilles de homard dans une marmite vide à travers la salle à manger. Il préparait du bouillon de bisque de homard au curry, le best-seller de Charleston, sous une rangée de pots en cuivre suspendus.

"C'était le cadeau surprise de Cindy, dès le jour de notre ouverture", a déclaré M. Foreman.

Les partenaires étaient optimistes face à un récent retour à la normalité à Baltimore. Les restaurants étaient limités à 50 pour cent de leur capacité à l'intérieur (ils sont maintenant à 100 pour cent), mais les piétons ont rempli les allées du front de mer devant Charleston, beaucoup se dirigeant vers l'ouverture de la maison des Orioles à Camden Yards, de l'autre côté du port intérieur. Quelque 215 employés ont repris un travail à temps plein dans les restaurants Foreman Wolf, contre 340 avant la pandémie, bien que M. Foreman ait déclaré qu'ils avaient suffisamment d'affaires pour en embaucher 50 de plus.

Charleston, qui a rouvert ses portes pour un service intérieur de façon permanente en août, était complet tout au long du week-end. (Parmi ceux qui dînaient ce soir-là, il y avait John Waters, dont les films ont célébré la contre-culture de son Baltimore natal.) Et ces dernières semaines, Mme Wolf avait remarqué un changement dans le comportement de ses clients.

"Maintenant que les gens ont reçu le vaccin, le poids a vraiment été levé", a-t-elle déclaré. « Il y a du rire. »

La riche culture culinaire de Baltimore repose sur les fruits de mer locaux - un crabe bleu en vitrail géant accueille les voyageurs à l'aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington - et reflète une population diversifiée à majorité noire.

Mme Wolf et M. Foreman sont conscients de leur position de restaurateurs haut de gamme dans une ville en proie à la pauvreté et aux inégalités raciales. Mme Wolf parle avec fierté de nourrir les carrières d'Everardo Florentino, chef de cuisine de Charleston, et de Mario Cano Catalán, chef exécutif du Bar Vasquez, tous deux immigrants mexicains embauchés pour la première fois à l'adolescence.

Les partenaires décrivent les troubles après la mort de Freddie Gray en détention par la police de Baltimore en 2015 comme une expérience transformatrice, pour eux-mêmes et pour la ville. Parmi les panneaux Black Lives Matter affichés dans tous leurs restaurants, M. Foreman a déclaré: "Cindy et moi pensons tous les deux la même chose: disons-leur simplement ce que nous ressentons."

Que cuisiner ce week-end

Sam Sifton a des suggestions de menus pour le week-end. Il y a des milliers d'idées de quoi cuisiner qui vous attendent sur New York Times Cooking.

    • Dans cette recette de crevettes du purgatoire à la mijoteuse, la sauce piquante au poivron rouge et à la tomate développe ses saveurs profondes au fil des heures.
    • Déployez du chutney vert du commerce dans ce poulet masala vert rapide et savoureux. pourrait être bon pour le dîner et des muffins aux myrtilles pour le petit-déjeuner.
    • En dessert, un granité de pastèque ? Ou un quatre-quarts aux fraises macérées et chantilly ?
    • Et pour le Memorial Day lui-même ? Vous savez que nous avons beaucoup, beaucoup de recettes pour cela.

    À Charleston, Mme Wolf a entrepris de présenter la cuisine Lowcountry à un public plus large et d'établir des liens entre la cuisine de la côte sud-est et du centre de l'Atlantique. Un menu d'avril a trouvé l'équilibre que le restaurant a toujours entre les plats du Sud élaborés en dehors des cuisines professionnelles (beaucoup, comme les crevettes et le gruau, aux racines africaines) et la haute cuisine française, comme les coquilles Saint-Jacques poêlées avec des pois frais et des fèves.

    Une nouvelle soupe fusionne les styles : Sea Island riz blanc et petits pois rouges, cuits dans un bouillon de pintade et enrichis de truffes noires fraîches. Mme Wolf a déclaré qu'elle envisageait de faire de la soupe un élément de menu permanent. Elle est fière, voire protectrice, des plats qui font la coupe. Elle a été bouleversée de découvrir que des huîtres frites à la semoule de maïs – un aliment de base de Charleston, la même recette qu'elle a préparée pour Julia Child – étaient au menu de Johnny's.

    "Je ne veux pas qu'ils servent mes huîtres là-bas", a-t-elle déclaré. "C'est mon plat signature."

    Mme Wolf fait remonter son intérêt pour la cuisine du Sud aux années d'enfance qu'elle a passées en Caroline du Nord. Quand elle avait 9 ans, sa famille a déménagé dans le nord de l'Indiana. Peu de temps après, son père, Robert, cadre dans une chaîne de restaurants, a commencé à l'emmener dans de prestigieux restaurants français à Chicago, comme Le Perroquet et Le Français.

    "La plupart des cuisiniers n'ont pas les opportunités que j'ai eues en grandissant", a déclaré Mme Wolf. "Je sais être reconnaissant pour cela."

    Ses parents ont déménagé à Charleston, en Caroline du Sud, lorsque Mme Wolf a obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle les a suivis après avoir abandonné l'Université d'Evansville, après avoir décidé qu'elle voulait devenir chef.

    C'était au milieu des années 80, et la ville de Charleston était encore loin de devenir une destination gastronomique à la mode. Mme Wolf a décroché un poste de cuisinier débutant chez Silks, l'un des rares restaurants gastronomiques ambitieux de la ville.

    Glenn Roberts, qui allait fonder Anson Mills, le fournisseur de céréales ancestrales indigènes de Caroline du Sud, était le gérant du restaurant. Susan Wigley était l'une des nombreuses femmes chefs occupant des postes de direction.

    "Cindy est entrée dans cet environnement à l'adolescence et était tellement désireuse d'apprendre", a déclaré Mme Wigley. « Elle avait déjà un très bon palais.

    Oouida Dorr, la chef pâtissière de Silks, a également été impressionnée par les compétences culinaires du jeune chef. "Honnêtement, chaque fois que je coupe un oignon, je pense à elle", a déclaré Mme Dorr.

    Mme Wolf se dit reconnaissante d'avoir « atterri dans un restaurant avec toutes ces femmes talentueuses. C'était une si belle expérience, j'en ai la chair de poule.

    Elle a quitté Silks pour s'inscrire au Culinary Institute of America, à Hyde Park, N.Y. Sa première occasion de cuisiner professionnellement des plats du Sud s'est présentée à Washington, D.C., où, en 1993, elle est devenue la première chef du Georgia Brown's. C'est aussi là qu'elle a rencontré M. Foreman, un manager là-bas.

    "J'ai compris très tôt que Cindy n'était pas une blague", a déclaré M. Foreman.

    Georgia Brown's a été un succès, en particulier auprès d'un échantillon racial de la classe politique de Washington, servant un menu de produits de base du Sud comme le perloo aux crevettes et le chou vert. Il fait désormais partie d'un groupe de restaurants populaires de Washington, dont Vidalia, Cashion's Eat Place et Johnny's Half Shell, où des chefs ayant une formation gastronomique ont servi des variations de la cuisine régionale du Sud.

    "Les restaurants gastronomiques étaient encore principalement français et italiens à l'époque", a déclaré Mme Wolf.

    Elle et M. Foreman se sont mariés, puis ont déménagé à Baltimore, sa ville natale, en 1994. Ils ont ouvert Charleston trois ans plus tard, juste avant que Mme Wolf ne reçoive un diagnostic de cancer du sein à un stade avancé. Les neuf mois de traitements – elle est sortie sans cancer – ont témoigné de son engagement indéfectible envers le premier restaurant qu'elle ait jamais possédé.

    Mike Carson a rejoint le personnel de cuisine de Charleston alors que Mme Wolf subissait une chimiothérapie. "Si vous ne le saviez pas - elle a perdu ses cheveux, mais elle portait un bandana et tout ça - vous ne le sauriez pas", elle était malade, a déclaré M. Carson, qui est maintenant le chef et propriétaire de deux restaurants en Pennsylvanie. . "Elle travaillait autant que possible."

    Mme Wolf a fait face à son deuxième diagnostic de cancer, en 2008, avec la même combinaison de détermination et de discrétion.Lors d'un voyage chez elle pour rendre visite à sa famille, elle n'a pas dit à ses parents qu'elle était malade, en partie parce qu'elle ne voulait pas aggraver le traumatisme persistant de la perte d'une sœur aînée, Cathy, d'une leucémie, des années plus tôt.

    "Ma famille n'a jamais été capable de gérer cela", a-t-elle déclaré. « Ma mère vient de fermer. »

    Mme Wolf surmonte l'adversité, au moins en partie, en intensifiant sa concentration sur la nourriture. Elle et M. Foreman ont fait un voyage gastronomique en France un mois après avoir terminé ses premiers traitements contre le cancer. Le voyage est devenu une tradition annuelle qui inclut certains membres du personnel. Une valeur aberrante était 2010, l'année du divorce du couple, lorsque Mme Wolf s'est rendue en France quatre fois, seule. « J'avais besoin de me plonger dans la cuisine », a-t-elle déclaré.


    SUR LA ROUTE Un héritage du Sud et un nouvel esprit

    Vous ne pouvez pas le dire à propos de nombreuses villes, mais vous pouvez le dire à propos de celle-ci : un homme a changé son destin.

    Son nom est Joseph P. Riley Jr. Il est maire de Charleston&# x27s. Il a stoppé son long déclin, qui a duré cent ans après la guerre civile, la transformant d'une relique fière mais pourrissante en une ville moderne modèle. Après 24 ans de service, à une époque de scepticisme généralisé à l'égard des politiciens, il a été élu pour un septième mandat le 9 novembre avec 71% des voix.

    Même les chauffeurs de taxi croient en lui. Un vieil homme m'a dit : "Je parie ma vie qu'il n'a jamais volé un centime ou trompé une âme."

    Le maire Riley a eu de l'aide, bien sûr : d'une communauté d'affaires galvanisée à l'action lorsque la base navale de Charleston, âgée de 95 ans, a été fermée en 1996, d'un groupe dévoué de défenseurs de la préservation déterminés à restaurer les beautés d'avant-guerre Charleston d'un chef de police non conventionnel, Reuben Greenberg, un juif noir avec deux diplômes de Berkeley dont la marque Deep South de l'amour dur a réduit le taux de criminalité et forgé de meilleures relations raciales et de Gian Carlo Menotti, qui a rajeuni la vie culturelle de la ville lorsqu'il a créé une version américaine de son Festival de Spolète ici.

    Le maire a aussi été beaucoup aidé par l'histoire. Charleston en est imprégné, et les touristes affluent ici pour tracer ses empreintes dans les rues parfumées au jasmin et les maisons aristocratiques. Ils admirent les porches, appelés piazzas, positionnés pour capter les brises de l'océan, et le jeu méditerranéen de lumière, de mer et d'ombre, et les jardins étroits, pleins de buis, de roses anciennes et de chemins de briques soignés. Quelques-uns se souviendront peut-être des mots d'ordre de la bien-aimée Emily Whaley, dont la parcelle fleurie au 58, rue Church ne mesure que 30 pieds sur 100 pieds : « Se coucher tôt, se lever tôt, travailler comme un enfer et fertiliser. » #x27

    Ils visitent les ruines du Fort Sumter, vers lequel les artilleurs confédérés sous le nom grandiloquent du général Pierre Gustave Toutant Beauregard a dirigé les premiers coups de feu de la guerre civile le 12 avril 1861. Ils sont assis dans les bancs de la boîte à St. Michael&# x27s Église épiscopale, terminé en 1761, où George Washington et Robert E. Lee sont tous deux venus prier. Son noble clocher blanc, une réplique proche de celui de St. Martin&# x27s-in-the-Fields à Londres, pourrait bien avoir été conçu par le même architecte, James Gibbs. Ils passent devant les manoirs des planteurs de riz de style italien et néo-grec le long de la batterie, comme le font les touristes, et regardent le point où, comme les indigènes aiment à le dire, la rivière Ashley rencontre la Cooper pour former l'océan Atlantique.

    Ils achètent les paniers, fabriqués à partir de foin d'odeur séché, vendus par des femmes afro-américaines âgées aux doux accents de Sea Island au coin des rues Broad et Meeting. Et ils se régalent de la cuisine Dixie mise à jour, sans vergogne riche et sucrée, de restaurateurs comme Louis Osteen, dont la tarte aux pêches frites avec crème glacée au beurre et aux pacanes vous fait oublier la pêche Melba d'Escoffier.

    Pendant qu'ils sont ici, les visiteurs représentent un tiers de l'économie de Charleston. Il y a de l'argent dans ces vieux bâtiments, que Charleston était autrefois &# x27&# x27trop pauvre pour peindre, trop fier pour blanchir,'', et dans ces manières si courtoises du Sud, qui, année après année, remportent le non de Charleston 1 position sur une liste des villes les plus maniérées d'Amérique compilée par Marjabelle Young Stewart, une experte en étiquette.

    Les voyageurs les plus sages viennent au printemps et à l'automne, pour Spolète et les visites de la maison et du jardin, évitant les longues journées étouffantes de l'été.

    Mais Charleston semble rarement bondé ou pressé, quelle que soit la saison. La vie flâne avec toute la vitesse et l'urgence d'une traînée. C'est une petite ville, centrée sur une péninsule étroite, avec seulement 75 000 habitants, bien que la zone métropolitaine soit plusieurs fois supérieure. Pensez Norwalk, Conn.

    L'échelle est humaine. Les rues sont propres, exemptes de graffitis et de détritus, les automobilistes, à l'exception de quelques étrangers hargneux, qui klaxonnent rarement. Vous pouvez vous promener dans Ropemaker's Lane ou Price's Alley, en laissant le 20e siècle loin derrière, mais c'est une vraie ville, une communauté vivante, pas un musée comme Williamsburg.

    Je suppose qu'à ce stade, je devrais déclarer un intérêt, comme le disent les politiciens britanniques. Le nom de jeune fille de ma femme était Betsey Pinckney, et elle vient du clan légendaire qui a plus ou moins inventé Charleston. Deux de ses ancêtres ont signé la Constitution. Charles Cotesworth&# x27s frère, Thomas, a été ministre en Angleterre. Tous trois ont combattu pendant la guerre d'indépendance.

    L'élite du Low Country du XVIIIe siècle était « un vaste cousinage », a écrit un éminent historien, une famille élargie extrêmement prospère. En 1774, la richesse par habitant de Charleston et du Low Country était quatre fois supérieure à celle des plantations de Virginie, six fois supérieure à celle de New York.

    Ils disent que les Charlestoniens sont comme les Japonais, en ce sens qu'ils mangent du riz et vénèrent leurs ancêtres, et j'admets que les Pinckney-tude de Charleston obtenaient ma chèvre : Pinckney Street, Pinckney Island et Castle Pinckney, et des cimetières pleins de Pinckneys. Betsey montait autrefois dans une calèche tirée par un cheval nommé Charles Cotesworth Pinckney.

    Mais Eliza Lucas Pinckney m'a conquis. Née à Antigua, fille d'un gouverneur colonial, elle a épousé le premier Charles Pinckney en 1744. En peu de temps, elle a eu trois enfants (dont Charles Cotesworth et Thomas), a compilé l'un des tout premiers livres de recettes coloniales et a pris la direction de plusieurs grandes plantations, où elle a enseigné à de nombreux esclaves à lire et à écrire. Plus important encore, elle a introduit la culture de l'indigo dans l'État. C'était une récolte si précieuse pour l'industrie textile britannique pour les teintures qu'elle a fait de la Caroline du Sud un enfant privilégié de la mère patrie.

    Comme beaucoup des premiers colons, les Pinckney sont venus d'Angleterre en passant par la Barbade. D'autres venaient directement de Grande-Bretagne et de France. Ces derniers étaient presque tous huguenots, ou calvinistes français, et leur tradition se perpétue dans des noms comme Manigault et Huger (prononcé you-GEE).

    La place, qui sur de nombreuses maisons fonctionne comme une pièce extérieure, est une adaptation d'un style architectural barbadien sous cette forme particulière, on ne la trouve qu'à Charleston. St. James's, une église épiscopale qui s'inspire également des traditions antillaises, survit dans la banlieue nord de Goose Creek, presque cachée dans un bosquet d'arbres. (Se renseigner sur place.) Le bâtiment en stuc rose pâle, sans clocher, possède une douzaine de belles fenêtres palladiennes et, dans un fronton au-dessus de la porte principale, un relief d'un pélican nourrissant ses petits, symbole de la Société missionnaire pour la propagation de le gospel.

    Construit vers 1713, situé dans un cimetière clos surplombé de chênes verts, l'église affiche toujours les armoiries de George I&# x27 derrière la chaire.

    Les planteurs qui vivaient autour de Goose Creek et le long des rivières du Low Country ont maintenu des liens avec la Grande-Bretagne pendant des générations. En 1715, le traité de Palladio sur les styles classiques a été publié pour la première fois en Angleterre, et 30 ans plus tard, John Drayton a construit une maison de plantation à portiques sur l'Ashley dont les colonnes toscanes et ioniques proviennent directement des pages de Palladio.

    Drayton Hall est toujours le seul parmi les grandes maisons de son quartier, il a été épargné par les soldats du général Sherman car, dit-on, le propriétaire a fait dire à ses esclaves aux troupes fédérales que la maison était utilisée comme hôpital pour la variole. Jamais converti au chauffage central ou à l'éclairage électrique, et peint seulement deux fois, l'intérieur de la maison a conservé ses détails architecturaux d'origine élaborés et ses élégantes moulures et plafonds en plâtre.

    Boone Hall, avec une célèbre allée de chênes verts plantée en 1743, est une recréation de 1935 de l'original. Cypress Gardens et Magnolia Gardens, tous deux aménagés au milieu de marécages d'eaux noires, sont incendiés par une émeute de camélias et d'azalées chaque printemps. La plantation Medway, sur la Cooper, a été construite en 1705 et est probablement le plus ancien bâtiment en brique de l'État. Il est privé et n'est ouvert qu'occasionnellement pour les visites du jardin.

    Mais c'est Middleton Place, le merveilleux Middleton, qui nous attire toujours hors de la ville aux beaux jours. Son manoir est une ruine dont il ne reste qu'un petit bâtiment d'accompagnement, et il a été considérablement modifié. Peu importe. Il est rempli de portraits de famille de Benjamin West, d'argent précieux, de lits du XVIIIe siècle avec des poteaux sculptés pour ressembler à des tiges de riz et d'autres meubles de l'atelier de Thomas Elfe, l'ébéniste le plus célèbre de Charleston.

    Des étagères et des tables contiennent des éditions originales rares de Catesby et Audubon, qui sont venus ici pour dessiner les balbuzards et les aigrettes qui nichent encore dans les marais locaux. Audubon s'est lié d'amitié avec Joel Poinsett, un diplomate érudit né à Charleston, qui a apporté la plante de Noël qui porte son nom dans ce pays depuis le Mexique.

    Henry Middleton a commencé à tracer ses jardins classiques en 1741. Maintenant cultivés jusqu'à maturité, ils sont ancrés par une paire de lacs en forme d'ailes ouvertes de papillon, qui se trouvent juste en dessous d'une série de terrasses festonnées. Dans une autre partie de la plantation, un troupeau de moutons broute tranquillement. Un sentier mène sous des buissons de camélias arqués qui le tapissent de rose début mars. Et partout, il y a des arbres prodigieux - des gommes, des magnolias, des myrtes de crêpe - et un chêne puissant, un marqueur sur une piste indienne avant que Colomb n'atteigne l'Amérique. Le chêne a atteint une circonférence de 30 pieds et un écart de 145.

    Il a fallu 10 ans à 100 esclaves pour aménager les parterres, les terrasses, les canaux et le reste de la conception rigoureusement géométrique. À mon avis, ils ont créé le plus grand jardin que nous ayons de l'Amérique coloniale.

    L'esclavage et son héritage, la suprématie blanche, ont plané sur Charleston comme un voile pendant des générations.

    L'auteur français Simone de Beauvoir est venu ici en 1947. Elle a été ensorcelée par l'endroit, en particulier la mousse espagnole, exultant dans son journal que &# x27&# x27c'est la couleur de la fumée, la couleur de l'ambre et du crépuscule.&# x27&# x27 Mais les plantations la hantaient.

    'ɼréer ces édens privés, aussi extravagants que l'Alhambra,'' écrivit-elle quelques pages plus tard, ''nécessitait la grande richesse des jardinières et l'enfer de l'esclavage les délicats pétales des azalées et les camélias sont tachés de sang.''

    Entre 1700 et 1775, les années de pointe de la traite des esclaves, 40 pour cent des Africains amenés en Amérique enchaînés passèrent par Charleston. Depuis lors, les Noirs ont formé une grande partie de la population de la ville.

    DuBose Heyward&# x27s 1925 roman, &# x27&# x27Porgy,&# x27&# x27 transformé par George Gershwin dans l'opéra folklorique &# x27&# x27Porgy et Bess&# x27&# x27 en 1935, dépeint la vie de certains des plus pauvres d'entre eux , qui vivait sur Church Street dans les anciennes dépendances d'esclaves des maisons de Cabbage Row, ou Catfish Row, comme Heyward l'a renommé. Les Noirs de la ville ont fait un autre cadeau à Broadway, la danse cinétique des dockers qui a été transformée en Charleston pour ''Runnin' Wild,'' un hit de 1923.

    Heureusement, Charleston est allé bien au-delà de ses jours les plus sombres, et en jetant le linceul de la suprématie blanche, il a progressivement commencé à se souvenir et à reconnaître le rôle noir dans son histoire. L'autre moitié de l'histoire est présentée aux visiteurs dans les quartiers des esclaves à Boone Hall et à Aiken-Rhett House au centre-ville.

    Le College of Charleston&# x27s Avery Research Center plonge dans le passé afro-américain, conservant des collections de manuscrits et de documents, y compris les dossiers du 54e Régiment du Massachusetts, l'unité noire qui a monté l'assaut héroïque sur Fort Wagner représenté dans le film de la guerre civile &# x27&# x27Glory.&# x27&# x27 Cette bataille, au cours de laquelle le commandant du 54e&# x27s, Robert Gould Shaw, a perdu la vie, est entièrement décrite dans le merveilleux musée de Charleston.

    Mais le processus ne fait que commencer. Des moments importants de l'histoire des Noirs restent submergés. La plaque de l'église épiscopale méthodiste africaine Emanuel sur la rue Calhoun dit simplement : 'ɿondée en 1818, fermée en 1822, rouverte en 1865. Quel déchirement se cache derrière ce simple mot '⟾rmé'' ! L'église a été fermée parce qu'elle avait été incendiée par une foule blanche pour se venger des actions de Denmark Vesey, un paroissien qui avait tenté de fomenter un soulèvement d'esclaves.

    Le maire Riley m'a dit que l'opportunité économique avait fourni la clé de l'amélioration spectaculaire des relations entre les races dans sa ville.

    « Vous agrandissez la table », a-t-il déclaré lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau, rempli de dossiers, de journaux et de documents officiels. ''Vous ne dites pas à certaines personnes qu'elles doivent partir. Nous avons progressé dans le logement, dans le travail policier, en garantissant la pleine participation de tous nos citoyens aux affaires du conseil municipal. Mais vous ne pouvez jamais vous détendre. Dans une société diversifiée, il y a toujours beaucoup de possibilités de malentendu, vous devez donc vous assurer que de nouveaux ponts sont construits et que les anciens sont entretenus.''

    M. Riley a été le pionnier du logement public sur les sites de dispersion dans le but de lutter contre la mentalité de ghetto. Il a promulgué des ordonnances interdisant les magasins de t-shirts, les néons et les bus touristiques dans le quartier historique et les hôtels au bord de l'eau, de peur que l'élément même qui amène les visiteurs à Charleston, son charme, ne soit submergé par la frivolité touristique. Il a construit des choses qui plaisent aux habitants et aux visiteurs, riches et pauvres, comme un tout nouveau parc Waterfront, qui a contribué à faire revivre un vieux quartier portuaire en ruine, et un nouveau stade de baseball des ligues mineures. Sur King Street, un ancien cinéma a été transformé en salle de congrès, un nouveau Saks Fifth Avenue a ouvert à proximité et une ancienne banque abrite désormais un Starbucks.

    Ce qui distingue M. Riley des maires ordinaires, c'est une véritable passion pour son travail. Il est -- osons-nous utiliser le mot dans cette ère cynique ? -- un vrai visionnaire, et c'est sa vision d'une ville renaissante qui l'a amené, lui et Charleston, à travers des cauchemars comme l'ouragan Hugo en 1989, qui a endommagé 90 pour cent des toits de la ville et fait un fouillis d'entreprises.

    La fermeture de la base navale, M. Riley a dit peu de temps après que cela s'est produit, &# x27&# x27était comme la mort, parce que personne n'avait jamais imaginé la vie à Charleston sans la marine.&# x27&# x27 La ville&# x27s membre du Congrès de longue date, L Mendel Rivers, avait versé des dollars du Pentagone dans la ville pendant des décennies, son slogan était : « Rivers Delivers. » Mais la ville a non seulement survécu au coup, mais elle a rapidement progressé.

    « Nous sommes sur la bonne voie maintenant », a déclaré Ben Cole, président de la Charleston Regional Development Alliance. ''Nous avons perdu environ 22 500 emplois lorsque la Marine est partie. Depuis lors, nous en avons gagné environ 35 000 nouveaux.

    L'alliance, fondée en février 1995, a apporté des investissements en capital de plus de 1,75 milliard de dollars dans la région au cours de ses trois premières années d'existence, et elle a maintenu ce rythme. Quatre-vingt-dix nouvelles entreprises sont arrivées, dont un tiers d'étrangers, attirés par le climat, la main-d'œuvre majoritairement non syndiquée et surtout le port en plein essor.

    Charleston, le petit Charleston pittoresque, est maintenant le plus grand port à conteneurs du Sud et le deuxième après New York sur la côte est. Il est prévu de l'agrandir beaucoup en construisant des installations portuaires sur l'île Daniel, au nord-est de la ville, mais cela inquiète les écologistes.

    Pendant ce temps, la restauration du vieux Charleston se poursuit à un rythme soutenu. À l'heure actuelle, des échafaudages obscurcissent la halle du marché, un petit temple dorique qui se dresse à la tête du marché public de la ville, et le bâtiment ignifuge, conçu en 1826 par Robert Mills comme bureau des archives du comté. Dessinateur pour Thomas Jefferson à Monticello, Mills est devenu le plus grand architecte de Caroline du Sud, construisant des palais de justice et des églises, y compris le premier baptiste sur Church Street à Charleston, dans un style néo-classique sévère. Il a ensuite conçu le Trésor et le Washington Monument à Washington.

    Un de mes préférés dans le même style, mais pas par Mills, est le Hibernian Hall sur Meeting Street, une structure blanche chaste avec une harpe dorée au-dessus de la porte, en face du Fireproof Building. Il a été conçu par Thomas U. Walter, qui a également connu une plus grande gloire architecturale à Washington, en concevant le dôme du Capitole. Depuis les années qui ont suivi la guerre civile, la salle a été le site, le troisième jeudi de janvier, du bal annuel de Sainte-Cécile, Charleston&# x27s la fonction sociale la plus ancienne et la plus exclusive.

    Quand ils disent 'ɾxclusive'' à Charleston, ils le pensent vraiment. Le droit d'assister est héréditaire. Un favori local, la cousine de Betsey Jane Hanahan nous a dit, c'est de dire de quelqu'un, "Il n'ira pas au bal". À quoi le frère irrévérencieux de Betsey, Tom a répondu : 'ɼɾst la seule chose qui reste, maintenant que la Chambre des Lords est partie.''

    Des portraits des ancêtres des amateurs de bal d'aujourd'hui peuvent être vus au Gibbes Museum of Art, dont la collection comprend des œuvres importantes de Samuel F. B. Morse, Gilbert Stuart et Thomas Sully. Le joyau de la collection est une image inoubliable de John C. Calhoun, l'ardent défenseur des droits des États, par Rembrandt Peale.

    Mais les vrais monuments aux hommes et aux femmes qui ont construit Charleston sont leurs maisons, pas moins de 3 500 d'entre elles ont été construites avant 1860. Deux à ne pas manquer sont la Nathaniel Russell House, avec un escalier ovale qui monte sans aucun moyen visible de et la Heyward-Washington House, dont les sols en pin et les boiseries en cyprès datent de 1772. Sa collection inégalée de meubles de Charleston comprend un coffre sur coffre, l'un des trois seuls existants. Essayez également de jeter un coup d'œil aux Sword Gates au 32 Legare Street et à l'élégante Miles Brewton House, avec un portique à deux étages.

    Lorsque vous avez fait le plein de maisons, il y a des pièces au Dock Street Theatre, où la Charleston Stage Company présente 120 représentations par an, et au Footlight Players' intime de 240 places. Le Charleston Symphony, pour lequel M. Riley rêve de construire un jour une véritable salle, a attiré des solistes du calibre d'Itzhak Perlman et Sherrill Milnes.

    Mais c'est au moment des festivals que la ville s'anime culturellement. L'année prochaine, le festival de Spoleto, accompagné de sa frange, connue sous le nom de Piccolo Spoleto, est prévu du 26 mai au 11 juin. Il comprendra de nouvelles productions de Verdi's ''Luisa Miller ,'' réalisé par Christopher Alden, et Gluck's ''Iphigénie en Tauride,'' réalisé par Patrice Caurier et Moshe Leiser, et le chorégraphe Mats Ek's profondément radical ''Swan Lac.''

    Fin septembre, le Mojo Arts Festival, une célébration de l'art afro-américain et caribéen, avec un riche éventail de jazz, de gospel et de contes. Une autre partie de la redécouverte enthousiaste de Charleston.

    Charleston se trouve à 763 milles au sud de New York. Voici un échantillon d'attractions, ainsi que des informations de voyage :

    PLACE CHARLESTON, 130, rue du Marché, (843) 724-8410. Avec un emplacement privilégié, deux restaurants haut de gamme et une piscine intérieure et extérieure sur le toit, ce navire jumeau de 450 chambres du Venise Cipriani est facilement en tête de la liste des hôtels de Charleston. Le hall animé, dominé par un immense lustre blanc de Murano, est le carrefour de la ville. Mais trop de petites choses ont des ratés : les téléphones de la réception restent sans réponse après 25 sonneries, par exemple, et les lumières de la salle de bain sont placées de manière à ce que le visage de l'applicateur de maquillage ou du rasoir soit projeté dans l'ombre. Chambre double : 175 $ à 395 $.

    PLANTERS INN, 112 North Market Street, (843) 722-2345. Rien n'est plus caractéristique de Charleston que la place ou la véranda donnant sur une cour pavée de briques et ombragée de palmiers. Le Planters Inn propose les deux, ainsi que des chambres à haut plafond, dont beaucoup avec des lits à baldaquin, et une attitude chaleureuse et accueillante à la réception. L'auberge appartient au groupe réputé Relais & Chateaux et propose tout l'attirail électronique moderne. Chambre double : 175 $ à 225 $.

    MAISON WENTWORTH, 149, rue Wentworth, (843) 853-1886. Il a été construit par un marchand de coton à l'âge d'or et en a l'air. Des lustres en cristal, des sols en carrelage et marbre, des boiseries sculptées et des fenêtres de style Tiffany donnent à l'endroit un air d'opulence de bon goût. Chacune des 21 chambres dispose d'un lecteur CD, d'une télévision grand écran, d'une cheminée et de nombreuses antiquités dont beaucoup ont des jacuzzis, et les suites sont seigneuriales. Vue imprenable depuis la coupole sur le toit. Chambre double : 275 $ et 375 $.

    HARBOUR VIEW INN, 2 Gamme Vendue, (843) 853-8439. Malgré la fausse orthographe anglaise de son nom, le Harbour View a vraiment une vue sur le port. Âgé de seulement 15 mois, il se trouve juste en face des fontaines voûtées du beau nouveau parc Waterfront de Charleston. Et les 52 chambres agréablement meublées sont à des prix plutôt doux. Chambre double : 129 $ en semaine 179 $ le week-end.

    HOMINY GRILL, 207 Rutledge Avenue, (843) 937-0930, est sans prétention - un ancien salon de coiffure avec des murs en planches à clin et du papier de boucherie sur les tables - mais tout le monde en ville sait à quel point c'est bon et à un prix raisonnable. Il n'y a pas si longtemps, deux camionnettes et une Rolls-Royce étaient garées à l'extérieur. Essayez des crevettes et du gruau ou du pain aux bananes grillées pour le brunch, un sandwich au fromage au piment avec de la roquette (!) pour le déjeuner, du poulet frit du sud avec une sauce aux pêches épicée pour le dîner. Robert Stehling, le chef, a gagné ses galons à Chapel Hill, N.C., de Bill Neal, une légende culinaire du Nouveau Sud.

    LOUIS'S, 200, rue Meeting, (843) 853-2550. Certaines personnes aiment le décor branché d'Adam Tihany et d'autres non (c'est Charleston, après tout), mais personne n'aime Louis Osteen, un gentil garçon de la campagne avec une touche dorée au fourneau. Il mêle l'Europe au Sud dans un cassoulet de pois aux yeux noirs et des ris de veau braisés au Madère, oignons Vidalia et jambon de pays. D'autres plats parlent de la pure Caroline, comme le ragoût d'huîtres aux graines de benne (sésame) et le porc porterhouse avec vinaigrette au pain de maïs. Tout est délicieusement fondant et Mme Osteen, Marlene, a choisi 350 vins de race pour l'accompagner.

    MAGNOLIAS, 185 East Bay, (843) 577-7771. Magnolias est toujours emballé. Pour une bonne raison, Donald Barickman, le chef intelligent, produit une multitude de plats qui plairont à la foule comme les rouleaux aux œufs du sud, farcis de poulet, de chou vert et de jambon tasso épicé, et de B.L.T. de tomates vertes frites. Des peintures lumineuses, d'anciens sols en pin et un mélange d'habitants et de touristes renforcent l'ambiance décontractée.

    PENINSULA GRILL, dans le Planters Inn (voir ci-dessus), (843) 723-0700. Pièce cosmopolite, subtilement éclairée aux murs de velours, le grill m'a enchanté avec un foie gras accompagné de rillettes de canard et confiture de pêches, et une côte de veau au gruau de fromage poivré. Il a laissé tomber Betsey avec des huîtres sur la colline et des ris de veau trop panés. Mais le service souriant, les vins superbes et le mémorable gâteau à la noix de coco à cinq étages ont plus que fait pencher la balance.

    LÉGÈREMENT AU NORD DE BROAD, 192, rue East Bay, (843) 723-3424. Comme beaucoup de restaurants de Charleston, S.N.O.B., comme on l'appelle localement, est un peu incohérent. La sauce peut être lourde. Mais son grill mixte de cailles, saucisses maison et bacon fumé aux pommes sur chou est un gagnant.

    WOODLANDS, 125, chemin Parsons, Summerville, (843) 875-2600. Ken Vedrinski produit ce qui se rapproche le plus de la haute cuisine du Low Country dans cette auberge à 30 minutes de Charleston. L'accent régional est feutré, avec du turbotin et de la raie qui remplacent les crevettes et la chair de crabe. Mais n'y allez pas le dimanche : Woodlands sert un menu limité, et pas de vin du tout, le jour du sabbat.

    MUSÉE CHARLESTON, 360, rue Meeting, (843) 722-2996. 'ɼity Under Siege : Charleston et la guerre entre les États,'' jusqu'au 4 septembre 2000. Horaires : du lundi au samedi, de 9 h à 17 h. Les dimanches, de 13 h à 17 h Entrée : 7 $ 4 $ pour les enfants.

    MUSÉE D'ART DE GIBBES, 135, rue Meeting, (843) 722-2706. ''Trésors de la collection : trois siècles d'art dans le sud des États-Unis : The Contemporary Perspective in Charleston'' and 'ɺ Different Perspective: 20th-Century African American Artists in the Collection,'' jusqu'au 27 août 2000. ''Water: A Contemporary American View,'' jusqu'au 12 décembre 1999. Horaires : Du mardi au samedi, de 10 h 00 à 17 h 00 Les dimanches, de 13 h à 17 h. Entrée : 6 $ 5 $ pour les personnes âgées, étudiants et militaires 3 $ pour les enfants.

    FORT SUMTER, Sullivan&# x27s Island, Caroline du Sud, (843) 883-3123. Les bateaux partent de la marina de la ville sur Lockwood Drive et de Patriot's Point dans la ville de Mount Pleasant. Pour les horaires : Fort Sumter Tours, (843) 722-1691. Tarif bateau : 9,50 $ 4,75 $ pour les enfants de moins de 12 ans gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

    MAISON AIKEN-RHETT, 48, rue Elizabeth, (843) 723-1159. Visite audio disponible. Ouverture à 10h, dernière visite à 16h15. Tarif : 7 $ billet combiné avec Russell House, 12 $.

    MAISON NATHANIEL RUSSELL, 51, rue Meeting, (843) 724-8481. Visites guidées disponibles. Ouvre à 10 h, la dernière visite commence à 16 h 15. Entrée : billet combiné à 7 $ avec la maison Aiken-Rhett, 12 $.

    MAISON HEYWARD-WASHINGTON, 87, rue Church. (843)722-0354. Branche du Charleston Museum et affiliée à la Maison Joseph Manigault. Ouvre à 10h, la dernière visite commence à 16h30. Entrée : 7 $ billet combiné deux musées, 12 $ billet combiné trois musées, 18 $.

    THÉÂTRE DE LA RUE DOCK, 135, rue Church. (843) 720-3968. Sombre ce week-end.


    Rencontrez Louis Osteen : une légende culinaire de Charleston - Recettes

    Pendant près de deux jours et demi, je n'ai rien fait d'autre que de manger et de boire mon chemin à travers Charleston, en Caroline du Sud, avec 120 autres gloutons aux vues similaires de tout le pays.

    Nous nous sommes réunis pour le septième « voyage sur le terrain » annuel de la Southern Foodways Alliance, un groupe dédié à la documentation et à la célébration des traditions culinaires et des habitudes alimentaires du sud.


    À table avec l'auteure de livres de cuisine Nathalie Dupree. (Bill Addison)

    Faisant partie du Center for the Study of Southern Culture de l'Université du Mississippi à Oxford, Mississippi, SFA compte 800 membres, sous la direction dévouée de John T. Edge (plus connu sous le nom de « John T. »), un écrivain culinaire, commentateur, auteur de livres de cuisine et derviche tourneur passionné.

    L'adhésion reflète une variété de liens et d'intérêts dans le domaine de la nourriture et des boissons, notamment des chefs, des restaurateurs, des entrepreneurs, des historiens, des universitaires, des écrivains culinaires ainsi que des amateurs de cuisine passionnés.

    Lors de ce voyage, par exemple, j'étais en compagnie des auteurs de livres de cuisine Nathalie Dupree, Damon Lee Fowler, les frères (Matt et Ted) Lee et Sallie Anne Robinson, native de Gullah, pour n'en nommer que quelques-uns. Ici, cependant, ce ne sont que des gens ordinaires, avides d'en savoir plus sur cet endroit mystérieux et irrésistible qu'est le sud des États-Unis. Tout ce que nous mangeons et buvons tout au long du week-end a une signification historique et une pertinence pour Charleston, qui est considéré comme le berceau de la cuisine du Lowcountry.


    La scène au restaurant Bowen's Island samedi soir. (Kim O'Donnel)

    Cela signifie des arachides bouillies, du riz, du gombo, du crabe, des crevettes et des huîtres, pour commencer. Le petit-déjeuner du vendredi matin était "The Big Nasty", un morceau de poulet frit garni d'une sauce à la saucisse blanche, entouré d'un biscuit. (J'étais mortifié de voir à quel point j'appréciais cela à 8 h 15.) Le déjeuner était une cuisine de l'âme classique rendue possible par trois tanières familiales gardant les traditions vivantes - Martha Lou's Kitchen, Gullah Cuisine et Bertha's Soul Food. C'était un festin de haricots de Lima, de chou, de gombo, de poulet frit (et de côtelettes de porc) et de pudding à la banane. Les cuisiniers honorés refusent de partager leurs secrets, mais ce n'est pas grave, tant qu'ils continuent à cuisiner.

    Avec seulement quelques heures pour digérer, nous nous sommes dirigés vers le Bowen's Island Restaurant, un restaurant de fruits de mer au passé illustre et à la façon unique de faire les choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Connaissez-vous déjà un restaurant qui a ses propres cueilleurs d'huîtres sur place ? Moi non plus.

    À l'origine un camp de pêche, où les pêcheurs accostaient et pêchaient toute la nuit, Bowen's a finalement commencé à servir de la nourriture. Son histoire unique au cours de plus de soixante ans a attiré l'attention de la James Beard Foundation l'année dernière, la désignant comme un classique américain. Le propriétaire Robert Barber, Jr., petit-fils des propriétaires d'origine, May et Jimmy Bowen, a reçu le prix en portant des bottes de crevettier. Barber a également été candidat au poste de lieutenant-gouverneur de Caroline du Sud l'année dernière, perdant par 3 100 voix.

    L'automne dernier, l'île de Bowen a brûlé et, peu de temps après, la SFA a envoyé l'historienne orale Amy Evans pour documenter Bowens et ses personnages, notamment les ramasseurs d'huîtres "Goat" Lafayette, Nell Walker et Jack London.

    Samedi, nous nous sommes retrouvés à déjeuner sur une interprétation (et déconstruction) du 21e siècle de trois classiques de la Caroline du Sud : soupe de crabe, oiseau de riz et syllabub, sous la magie de la gastronomie moléculaire du chef Sean Brock de McGrady's.

    Plus tard dans la journée, nous avons goûté le Madère, un vin fortifié de l'île portugaise du même nom, avec des liens historiques forts avec l'Amérique coloniale, et Charleston, en particulier. En fait, Madère n'était pas seulement le seul vin consommé, c'était souvent la seule boisson, lorsque l'eau était impropre à la consommation.

    Notre dernier souper ensemble a eu lieu sur le terrain de la prison de la vieille ville, une imposante structure gothique au passé sauvage et obsédant. Construit en 1802, le bâtiment de quatre étages a fonctionné comme prison du comté de Charleston jusqu'en 1939, abritant des prisonniers célèbres, dont le révolutionnaire esclave Denmark Vesey. Les habitants vous disent que si vous parcourez le périmètre du bâtiment trois fois, vous rencontrerez le fantôme de Lavinia Fisher, une tueuse en série qui aurait été pendue dans sa robe de mariée vers 1820. Désormais sous la tutelle de l'American College of Building Arts, le bâtiment est ouvert aux visites privées si vous avez besoin d'une bonne frayeur.


    Les tours gothiques de la prison de la vieille ville de Charleston. (Kim O'Donnel)

    Le dîner, cependant, était loin d'être obsédant, un buffet de trois poids lourds culinaires: Louis Osteen (crevettes et gruau) Donald Barickman (flet frit avec salade de maïs et de gombo) et Frank Lee (pois aux yeux noirs avec porc effiloché et une sorte de salsa que je me suis léché les doigts).

    Mon ventre encore plein lorsque mon avion a atterri hier après-midi, je suis tombé dans un coma alimentaire une fois à la maison, mon cerveau passant également au crible les leçons d'histoire et les images puissantes. Demain : Plus d'informations sur les choses à faire, faire du shopping et manger à Charleston, et plus de pépites historiques.

    Commentaires

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    Merci d'avoir partagé les détails de votre voyage, Kim. Je suis jaloux! Je suis les allées et venues de la SFA, et j'avais sérieusement envisagé d'y aller. Pour référence future, pensez-vous que les non-professionnels (bien que les gourmets inconditionnels) seraient les bienvenus ? J'essaierai peut-être pour l'année prochaine.

    Publié par : MBinDC | 25 juin 2007 12:53

    MB : Les non-professionnels culinaires sont les bienvenus. La seule exigence est que vous aimiez la bonne nourriture et les bonnes boissons. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire de l'expérience ce que vous voulez. Il y a un petit quelque chose pour tout le monde.

    Publié par : Kim O'Donnel | 25 juin 2007 13:05

    Kim-
    Qu'avez-vous pensé du Madère ? Y avait-il un millésime/un label en vedette ? Mon mari est un peu un passionné d'histoire coloniale et lit souvent sur TJ, Washington, etc. buvant Madère. Nous avons essayé une bouteille une fois et c'était le cas. maintenant assez gawdawful, mais proche. nous avons pensé que nous devions avoir choisi un mauvais représentant de la lignée. Des pensées? Ou des recommandations pour savoir où nous pouvons obtenir des recommandations ?

    Publié par : Madère | 25 juin 2007 13:35

    Mannie Berk, de The Rare Wine Company, était notre guide. Nous avons goûté deux Madère - le premier était un Charleston Sercial dans le cadre de la série historique Rare Wine Co.. Son prix est modéré, à 39,95 $. Le second était une édition limitée, appelée New Orleans Madeira, produite d'après Katrina. C'était beaucoup plus doux. Pas sûr de son prix ou de sa disponibilité. J'ai plutôt aimé le Charleston Sercial et je l'ai mieux aimé avec de la nourriture que juste pour siroter. Le site Internet est :
    www.rareco.com

    Publié par : Kim O'Donnel | 25 juin 2007 15:24

    Je sais que vous pouvez obtenir ce Madère chez Arrowine à Arlington. Je l'ai déjà eu là-bas. Et, juste parce que. J'adore Charleston ! Kim, j'ai hâte de lire les autres endroits où tu es allé. tellement de bonne nourriture et boisson! J'étais si heureux de vous voir arriver à la FIG !

    Publié par : Plus Madère | 25 juin 2007 17:23

    Kim,
    J'ai pris plaisir à lire ce post. Il y a environ un an, je me suis rendu à Charleston pour une réunion d'entreprise et j'ai pu explorer pendant 2 heures à pied. J'ai marché vite. J'étais fasciné par le minuscule cimetière derrière une vieille église (était-ce l'église circulaire ?), en imaginant simplement toutes les personnes qui avaient parcouru ces chemins à travers les siècles. À ce moment-là, je me suis juré de retourner à Charleston avec mon fiancé pendant quelques jours pour vraiment explorer la culture, l'architecture et, surtout, la nourriture ! Nous allons devoir commencer à planifier.


    Yannick Alleno – 10 étoiles Michelin

    Yannick Alleno dirige dix-huit restaurants à travers le monde. Son Alléno Paris au Pavillon Ledoyen est l'un des plus anciens restaurants de Paris, situé dans les jardins des Champs Élysées. C'est une constellation d'étoiles Michelin, avec trois restaurants étoilés au Guide Michelin français 2020. En 2020, le Pavillon Ledoyen est devenu l'établissement indépendant le plus étoilé au monde.


    Guy Harvey choisit le chef de Wilmington

    Un chef qui a exécuté et aidé à façonner certains des menus les plus reconnus de Wilmington quitte la ville pour occuper une position de premier plan dans un nouveau restaurant du complexe balnéaire Guy Harvey Outpost à St. Pete Beach, en Floride.

    Aaron Schweitzer est bien connu pour le temps qu'il a passé à faire fonctionner des poêles dans les cuisines du Circa Restaurant Group ici, à savoir Circa 1922, Boca Bay et à la fois l'Osteria Cicchetti original au Forum Shopping Center et le Monkey Junction Osteria Cicchetti Schweitzer a aidé à ouvrir fin 2013.

    Schweitzer ce soir enregistre son dernier quart de travail Monkey Junction Osteria Cicchetti, mettant ainsi fin à sa course à Wilmington.

    Dans son nouveau poste, Schweitzer a déclaré qu'il servirait de chef de cuisine au RumFish Grill & Bar, dont Guy Harvey Outpost a rapporté qu'il est en construction et devrait ouvrir ses portes en mai.

    Guy Harvey Outpost fait partie de TradeWinds Island Resorts. Guy Harvey est un célèbre artiste de la faune marine qui utilise son expérience en tant que biologiste marin, plongeur, photographe et pêcheur pour créer ses œuvres célèbres.

    RumFish mettra en vedette un aquarium de 33 500 gallons construit par Wayde King et Brett Raymer de la série à succès Animal Planet, "Tanked", qui diffusera le 16 mai un épisode sur le projet avant l'ouverture du restaurant, selon un communiqué de presse de Guy Harvey Outpost. Les clients du complexe peuvent plonger dans le réservoir parmi les poissons indigènes.

    Le menu RumFish répertoriera une grande variété d'entrées, de soupes, de salades, de sandwichs et de plats principaux, selon le site Web en développement du restaurant.

    Schweitzer, 40 ans, a découvert la Caroline du Nord lors de vacances en famille dans les Outer Banks. Au début des années 1990, dans l'Ohio, il a travaillé dans les restaurants des Outer Banks. De retour à l'école, Schweitzer envisage de devenir biologiste marin. Un recruteur d'une école culinaire qui a visité le lycée Schweitzer&rsquos a changé d'avis Schweitzer&rsquos. Il s'est retrouvé au Pennsylvania Institute of Culinary Arts à Pittsburg, en Pennsylvanie.

    Schweitzer a ensuite travaillé chez le chef Emeril Lagasse, alors nouveau NOLA, à la Nouvelle-Orléans. Là, il a perfectionné ses compétences aux côtés de chefs chevronnés. Lors de dîners spéciaux, il a cuisiné pour et a interagi avec certains des plus grands chefs américains, dont Roger Verge, Charlie Trotter et Michel Richard.

    "Ce sont des conversations que je ne lâche jamais", a déclaré Schweitzer.

    Ensuite, Schweitzer a atterri à Charleston, en Caroline du Sud. Il a travaillé chez le célèbre chef Louis Osteen & rsquos Louis & rsquos Charleston Grill. À Charleston, Schweitzer a rencontré le chef Chip Pridgen, un chef de club privé wilmingtonien désormais bien connu. Pridgen a attiré Schweitzer dans la ville portuaire.

    En 1996, Schweitzer cuisinait et créait finalement des menus dans les clubs Landfall. En 2000, « j'ai entendu parler de ce type d'Ash Aziz », a déclaré Schweitzer, faisant référence au propriétaire de Circa Restaurant Group. Schweitzer a postulé pour un poste à ce qui était alors un jeune Circa 1922. Pour prouver sa valeur à Aziz, a déclaré Schweitzer, &ldquoJ'ai composé un menu fictif qui a souligné les défauts du menu (Circa).&rdquo

    « Je lui ai dit (Aziz), « Je pense que vous allez laisser passer une page non tournée dans le livre de cuisine de Wilmington si vous ne me donnez pas l'occasion », a déclaré Schweitzer.

    Schweitzer a passé presque six mois au cours des 14 années suivantes avec Circa Restaurant Group. Aux commandes des poêles de l'Osteria Cicchetti, Schweitzer a vu le restaurant grandir, même pendant l'amère Grande Récession. Il a également aidé à développer le concept de la ferme à la table The Kitchen, maintenant Pembroke&rsquos de la ferme à la table sous un autre propriétaire.

    Certains plats de Schweitzer&rsquos marquent encore la carte Circa 1922&rsquos : pastrami de canard, vol-au-vent d'escargots et nems crevettes/porc/légumes. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il considérait comme ses plats phares pour le groupe, Schweitzer a souligné les pétoncles poêlés avec la fondue aux huîtres fumées qu'il a servies à Circa 1922 et le thon rare poêlé à Boca Bay avec une salade de champignons fumés marinés à Circa 1922 et le jarret d'agneau confit servi sur du gruau à Circa 1922.

    Le désir de relever de nouveaux défis et le souhait de vivre en Floride ont poussé Schweitzer à quitter Wilmington, bien qu'il regrette l'ambiance d'une petite ville et qu'il "n'ait aucun sens à travailler avec Ash et la liberté qu'il m'a donnée au fil des ans.

    "Il connaît si bien la nourriture, et Ash a toujours compris quel type de clientèle va être ici", a déclaré Schweitzer.

    Maintenant mari et père de deux enfants âgés de 3 et 8 ans, Schweitzer a déclaré qu'il était prêt à tourner la page du livre de cuisine vers une nouvelle recette. &ldquoJe&rsquom juste vraiment excité d'y aller (St. Pete Beach) et de recommencer.&rdquo


    Préparez votre soupe de fin d'été avec cette recette de gaspacho Santa Elena vers 1566

    Pour le numéro de cette semaine, le chef Forrest Parker a écrit sur l'histoire du gaspacho et ses liens avec le Lowcountry. Parker, qui dirige la tournée d'histoire de la gastronomie Undiscovered Charleston, admet qu'une fois qu'il est intrigué par une idée, il ne peut pas facilement l'abandonner.

    Parker écrit : « J'ai pensé au gaspacho en particulier depuis qu'il a fait si chaud si vite cette année. Je me demandais si le gaspacho aurait été servi au Santa Elena original, et si c'était le cas, à quoi il aurait ressemblé et goûté. En termes d'histoire de la nourriture, il s'avère que le gaspacho est vieux. Très vieux. Il est antérieur à la Reconquista de Ferdinand et Isabelle (bonjour, Colomb) et remonte à l'Empire romain, peut-être plus loin.

    Lors de ses tournées cet été, Parker a servi un gaspacho très spécifique, suivant une recette de Santa Elena du XVIe siècle. Le chef n'a pas atterri au hasard sur Santa Elena - il est intrigué par la colonie car plus de 100 ans avant la fondation de la colonie de Charlestowne, les Espagnols sont arrivés et se sont installés à Santa Elena sur ce qui est aujourd'hui l'île de Parris, SC Santa Elena était à l'origine destinée à être la capitale de l'ensemble de la Floride espagnole et Parker demande : « et s'ils ne partaient jamais ? ?

    Pendant que vous réfléchissez à ce coup du sort, Parker's a partagé sa recette de gaspacho avec nous afin que vous puissiez récolter vos globes de jardin de fin d'été et les transformer en un bol rafraîchissant de soupe froide. Vérifiez-le:

    1566 Santa Elena Gaspacho

    Pour quatre personnes

    2 grosses tomates

    2 concombres

    1 piment doux

    Vinaigre de Xérès

    paprika fumé espagnol

    Coeurs de Palmetto marinés

    Herbes - persil, ciboulette, basilic ou coriandre

    Préparation

    1. Couper les extrémités supérieure et inférieure des légumes marinés, en réservant les parures séparément

    2. Coupez une fente dans le sens de la longueur dans les tomates et le poivron, en les posant sur une planche à découper. Filetez-les dans un mouvement de tonneau. Réserver les graines et la moelle

    3. Pelez le concombre et coupez la chair, en évitant les graines, en quatre dans le sens de la longueur. Réserver le zeste et le noyau de graines

    4. Légumes coupés en petits dés puis assaisonnés avec du sel, du poivre, du vinaigre de Xérès, de l'huile d'olive et de la sauce piquante. Froideur.

    5. Pour le bouillon, ajoutez des restes de légumes, deux tasses d'eau, plusieurs traits de vinaigre de xérès et une c. de sel de mer au mélangeur. Purée à consistance smoothie. Filtrer à travers un entraîneur à mailles fines ou un filtre à café.

    6. Servir les légumes marinés dans un bol à soupe, garnir de cœurs de palmier nain marinés et d'une pincée de paprika espagnol et d'herbes.

    7. Versez le bouillon tendu à côté de la table pour une touche dramatique.

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    © 2019 Charleston City Paper

    Remarque : le bouillon “V3” est une excellente utilisation pour ce qui serait autrement des déchets et un goût d'été pur ! Il se congèle bien et si vous y ajoutez des tomates d'hiver, elles auront aussi un goût d'été (au milieu de l'hiver !)

    Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi via notre page de contact, ou mieux encore, assistez à une tournée Undiscovered de Charleston - beaucoup plus (Délicieux!) L'histoire de Charleston à venir!


    Antoinette Bruno : Puis-je t'appeler Fermier Travis?

    Travis Grimes : Absolument! J'ai définitivement touché à… appelez ça comme vous voulez, la gastronomie moléculaire, l'avant-garde que j'étais avec Sean [Brock] quand il atteignait le zénith de ce travail. Mais ensuite, nous sommes passés à l'agriculture et à l'approvisionnement local, nous avons donc abordé la base et expérimenté les joies de l'agriculture.

    J'ai alors eu le virus de la charcuterie. Vous l'attrapez et vous l'attrapez jusqu'au bout, c'est tout ce que vous faites, n'importe quelle seconde de libre que vous avez… pâtés, bologne… Vous faites votre première viande, et c'est comme la fièvre de l'or. Attention, ça va prendre le dessus sur votre vie ! Je l'ai eu pendant presque quatre ans, mais maintenant que ce restaurant est opérationnel, il arrive enfin à un point où je peux commencer à me concentrer sur quelques projets au lieu du chaos d'essayer de garder cette chose collée ensemble. Il est maintenant temps pour moi de repartir de l'avant, de m'inspirer d'un projet personnel comme celui-là.

    AB : Travaillez-vous étroitement avec les autres restaurants du groupe ?

    TG : Nous travaillons avec McCrady. Ce sur quoi ils travaillent, nous y travaillons. Nous nous rencontrons au milieu et comparons les notes afin d'avancer deux fois plus vite. Nous fabriquons du vinaigre Mountain Dew, ils fabriquent du vinaigre Mountain Dew, des vinaigres permanents au gingembre, du rhum et du coca. Ils vous enverront un échantillon de quelque chose à goûter.

    AB : Pourquoi ne pas faire juste un gros lot de vinaigre Mountain Dew ?

    TG : Parce que quelqu'un doit faire ce travail supplémentaire dans l'une des cuisines et tout le monde est occupé. Par cette logique, je pourrais faire tous les cornichons pour les deux restaurants, ce qui prend beaucoup de temps. Peut-être qu'un jour où nous aurons agrandi et que je serais fatigué de courir dans le restaurant, peut-être qu'ils me laisseront diriger l'économat. Ce serait mon bébé. Je ferais du beurre, des cornichons, des pâtes et de la nourriture pour tous les restaurants.

    Mais il y a une beauté à avoir la liberté de changer le menu tous les jours. La journée peut être maussade et vous n'êtes plus inspiré par ce plat, car c'est un plat du genre journée ensoleillée. Nous sommes tous émus par des choses différentes. Parfois, vous vous rendez au travail en voiture et quelque chose vous dit que vous devez changer tout le menu, cela arrive ! C'est ainsi que nous faisons nos plats. Quelque chose de la saison dernière qui a été mariné deviendra l'accompagnement de cette saison. Je stocke constamment des ingrédients avec lesquels travailler. C'est la règle, ça doit venir du Sud. Nous sommes un restaurant du Sud utilisant des ingrédients d'ici, mais cela ne signifie pas que nous devons servir des macaronis au fromage. Nous voulons briser cet état d'esprit en utilisant des ingrédients du Sud. Nous aimons mettre en valeur le pain de maïs et ces choses, mais il s'agit de mettre en valeur cette polyvalence, la capacité de cuisiner avec les ingrédients.

    AB : Parlez-moi de votre travail avec Sean Brock.

    TG : Je cuisine avec Sean depuis six ou sept ans. Il me laisse courir sauvagement avec le menu. Quand le fermier m'apporte quelque chose, il est temps de passer à autre chose. Je ne sais jamais ce qui pourrait entrer dans la porte. J'ai reçu un appel hier au sujet de la rhubarbe au Tennessee, que je vais utiliser pour faire du vinaigre pour l'année prochaine. Je vais l'acheter maintenant et faire des trucs cool pour que la saison prochaine je puisse l'utiliser pour faire quelque chose de plus cool.

    La toute première année où Décortiquer ouvert, c'était une période très difficile pour nous de cuisiner car nous n'avions pas pu approvisionner notre stock. Maintenant, nous fabriquons tellement de choses que chaque année, nous ajoutons des ingrédients à notre garde-manger. Tout le monde peut simplement appeler son gars et dire : « Envoyez-moi ce produit ». Nous trouvons comment le faire. Lorsque nous fabriquons quelque chose une saison, nous devons attendre pour l'utiliser la saison suivante lorsqu'il sera développé. Nous avons fait du vinaigre de pêche l'année dernière et maintenant nous devons attendre les pêches cette année pour que je puisse avoir des pêches fraîches marinées dans du vinaigre de pêche. Je n'avais pas cette option l'année dernière, mais maintenant je l'ai. Nous construisons constamment de nouvelles choses. Nous n'avons pas besoin d'avoir une raison pour le faire. Nous avons juste besoin de le faire. Nous trouverons une raison. Si nous réalisons un projet et qu'il s'en sort bien, nous trouverons quelque chose à faire avec. Tout ce que nous faisons n'a pas un plan en tête.


    Le petit-fils de Gregory Peck fait son propre truc

    Vous avez peut-être appris à connaître Ethan Peck dans le rôle de Patrick Verona depuis le 10 choses que je déteste à propos de toi série ou vous pourriez être habitué à le voir comme Spock sur Star Trek : Découverte, mais saviez-vous que son grand-père était l'un des acteurs les plus respectés de tous les temps ? C'est vrai, le père d'Ethan est l'ancien personnage de l'industrie Stephen Peck, le fils de feu Gregory Peck. "Un héros de cinéma populaire qui a habilement projeté le courage, la santé et la vulnérabilité dans un large éventail de films", selon Le New York Times, il est connu pour ses rôles dans Tuer un oiseau moqueur, vacances romaines, et bien d'autres films bien-aimés.

    "Nous partageons le nom. Mais il ressemble au mien", a déclaré Ethan au Poste de New York en 2016. Mentionnant qu'il a fait la connaissance de son grand-père à la fin de la vie de la légende du cinéma, il a expliqué: "C'était grand-père - et aussi une icône. Il m'est toujours difficile de comprendre à quel point il était apprécié sur un plan international. escalader."

    Ethan a soutenu cette position lors d'une interview avec Divertissement ce soir, en disant qu'il a l'impression de faire "son propre truc" en ce qui concerne sa carrière. Cependant, HE souligne qu'« on ne peut nier les qualités de l'homme principal que les deux partagent ». Et cela inclut les qualités physiques. Avec sa tendance à laisser pousser une barbe légère et débraillée, Ethan semble être une version plus audacieuse de Gregory, qui était classiquement beau d'une manière sophistiquée.


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    Cuisine familiale Guy Fieri

    Dans son dernier livre de cuisine, Guy propose des plats adaptés aux familles pour tous les jours de la semaine, et il vous montre comment rendre la planification de vos repas amusante et facile.

    Épisodes

    Tout Baltimore, tout le temps

    Ce voyage, Guy Fieri frappe le trottoir pour une visite savoureuse de Baltimore. Tout d'abord, juste à côté de Dundalk Ave, la légende locale qui prépare toutes sortes d'assiettes de crabe. Ensuite, dans le quartier de Hamilton, l'endroit de la ferme à la table prépare du pain de viande enrobé de bacon et du porc braisé à l'asiatique. Et dans le quartier d'Upper Fells Point, la pizzeria géniale prépare des tartes hors limites et des boules de risotto savoureuses.

    Grande saveur de temps

    Ce voyage, Guy prend la route à la recherche d'assiettes pleines de punch. A Dallas, une pizzeria napolitaine étalant de la confiture de bacon sur la pizza et de la pancetta fraîche sur les pâtes. À Minneapolis, le joint caribéen prépare des pois chiches épicés et des ragoûts de queue de bœuf flamboyants. Et à Austin, au Texas, le petit café sert des hamburgers au poulet et des cailles faits maison.

    Nation Triple D : Repas mobiles

    Lors de ce voyage, Guy Fieri traque les plats de dynamite en mouvement. Tout d'abord, à Kihei, à Hawaï, Guy, Hunter et Jules tombent sur un chariot à pizza que Guy a trouvé pour la première fois sur la plage en 2016 – et la tarte est toujours légitime. Ensuite, à Cloquet, dans le Minnesota, un carhop à l'ancienne livrant des doubles cheeseburgers et de vrais Coneys directement dans votre voiture, et un food truck parcourant San Francisco a ouvert un emplacement permanent pour leurs mashups asiatiques-mexicains.

    De la pie à la frite

    Ce voyage, Guy Fieri parcourt le pays, fouillant dans toutes sortes de larves meurtrières. À Saint-Pétersbourg, en Floride, un endroit éclairé charge les ramen justes. À Lansing, Michigan, un joint génial qui fait frire tout, des ailes aux peaux de porc en passant par les gésiers de poulet. De plus, un fumoir de la Nouvelle-Orléans propose des plats favoris de Big Easy comme des tartes à la viande à la saucisse et du boudin épicé aux crevettes.

    Faire tourner le globe

    Ce voyage, Guy Fieri vérifie les articulations en apportant leur propre touche à la saveur mondiale. À Kauai, à Hawaï, un dojo culinaire propose des spécialités locales comme le saimin et le poulet au piment. Une version scandaleuse des tacos et des burritos à Kansas City, dans le Missouri, et un food truck funky à El Paso, au Texas, qui propose des mexicains sans viande qui ont un goût énorme.

    Points chauds de La Havane

    Ce voyage, Guy Fieri frappe les points chauds de La Havane, Cuba. Tout d'abord, un restaurant de quartier qui prépare de l'agneau salé maison et du vivaneau fraîchement pêché. Ensuite, une maison transformée en restaurant sert un ragoût de chèvre salé et du riz frit chinois. Ensuite, un paradis pour les amateurs de cigares servant des spécialités comme le "poulet ivre" et le porc aux plantains.

    Tout Baltimore, tout le temps

    Ce voyage, Guy Fieri frappe le trottoir pour une visite savoureuse de Baltimore. Tout d'abord, juste à côté de Dundalk Ave, la légende locale qui prépare toutes sortes d'assiettes de crabe. Ensuite, dans le quartier de Hamilton, l'endroit de la ferme à la table prépare du pain de viande enrobé de bacon et du porc braisé à l'asiatique. Et dans le quartier d'Upper Fells Point, la pizzeria géniale prépare des tartes hors limites et des boules de risotto savoureuses.

    Grande saveur de temps

    Ce voyage, Guy prend la route à la recherche d'assiettes pleines de punch. A Dallas, une pizzeria napolitaine étalant de la confiture de bacon sur la pizza et de la pancetta fraîche sur les pâtes. À Minneapolis, le joint caribéen prépare des pois chiches épicés et des ragoûts de queue de bœuf flamboyants. Et à Austin, au Texas, le petit café sert des hamburgers au poulet et des cailles faits maison.

    Créations Carnivores

    Ce voyage, Guy Fieri va droit au but avec quelques créations carnivores. À Portland, en Oregon, une boucherie à la bombe sort de la porchetta et un style unique de prosciutto. À Louisville, Ky., un bon joint de barbecue frottant les ailes et les côtes. Et à Hamilton, N.J., un café servant leur version d'un sandwich au steak et d'un panini au poulet.

    À la main et à la fourchette

    Ce voyage, Guy Fieri creuse dans des plats de dynamite et attrape de la bouffe scandaleuse. A Denver, le resto argentin fourrant à la bombe des empanadas au bœuf et une spécialité de tarta végétarienne. À Bayport, dans le Minnesota, le barbecue familial prépare de la poitrine de bœuf dans des sandwichs et du porc effiloché dans des assiettes. Et à Falmouth, Mass., le spot de style maison servant un juste petit-déjeuner tex-mex et un sandwich au poulet chargé.

    Twists Et Traditions

    Ce voyage, les gars roulent pour les classiques de la vieille école et quelque chose d'un peu différent. À Chaffee, N.Y., un restaurant de 54 ans à côté d'un champ de ferme, où ils préparent toujours du poulet à la king à partir de zéro. À Santa Cruz, en Californie, un magasin d'appâts et d'accessoires est devenu un restaurant assis qui sert des plats italiens faits maison et des calamars frais depuis plus de 30 ans. Et à Cleveland, le resto Mod Mex qui fait des tacos au thon avec de la marmelade d'orange sanguine et du guacamole à la truite fumée maison.

    Farci et tordu

    Ce voyage, Guy Fieri vérifie toutes sortes d'aliments géniaux d'un océan à l'autre. À Monterey, en Californie, le joint italien de deuxième génération sert les recettes éprouvées de maman comme la lasagne à la viande et le vrai minestrone. A Boston, la petite sandwicherie funky pressant des paninis qui satisfera les amateurs de viande et de légumes. Et à Jackson, Wyo., l'ex-Marine apporte Americana dans la petite ville avec des plats comme la tourte au poulet et les soupes et bretzels maison.

    Pas ce à quoi vous vous attendez

    Guy Fieri découvre de la nourriture scandaleuse dans des restaurants improbables : un restaurant d'Austin, au Texas, qui met du pain d'épice dans ses crêpes, un restaurant de quartier de Chicago servant une sauce sichuanaise maison sur des ailes de poulet et à Albuquerque, une petite cabane qui prépare des enchiladas au canard.

    Burgers, Tacos et Chiens

    Guy Fieri goûte à la restauration rapide bien faite À Houston, TX, un joint dans une ancienne épicerie pour des garnitures de hamburgers sauvages À Milwaukee, un café du coin mettant une touche sur le classique Et à Reseda, CA, des hot-dogs frits, enveloppés dans du bacon et même dans burritos.

    Fait maison et fait maison

    Guy prend la route pour une saveur locale. À Lexington, en Caroline du Sud, un marché/restaurant fermier, où le chou vert se trouve juste à côté de la ferme. À Lackawanna, New York, un resto italien servant des lasagnes à gratter chargées de poivrons farcis. Et à Honolulu, à Hawaï, un favori local où le chef donne une nouvelle tournure à un classique du poisson hawaïen appelé poke.

    Grillin' et Smokin'

    Ce voyage, Guy vérifie quelque chose unique. À San Antonio, un drive-in de 60 ans pimente les standards comme les hamburgers et la poitrine fumée avec de la chaleur thaïlandaise. À Denver, un resto amérindien qui mêle tradition et innovation, des tacos au poulet grillé sur pain plat fait maison aux côtes levées BBQ aux bleuets. Et à Saint-Pétersbourg, en Floride, un magasin général vieux de plusieurs décennies utilise le combo grill et fumoir pour créer un favori de Guy : le hasch du Texas.

    Sandwichs Plus

    Ce voyage, Guy s'arrête pour toutes sortes de sandwichs. À Minneapolis, un petit endroit pour le petit-déjeuner et le déjeuner servant un sandwich au pain de viande fait maison et garni de compote de canneberges. A Spokane, un pub revisitant un Ruben avec de la choucroute maison. Et à North Wildwood, N.J., tout un tas de fans de Triple D montrent à Guy leur joint de hot-dog préféré.

    Nation Triple D : Cuisine côtière

    Le soleil est au rendez-vous et les vagues sont hautes alors que Guy Fieri atteint quelques spots DDD ultimes au bord du rivage. Tout d'abord, il est à Honolulu pour dire "Salut" à un vieux copain qui boit du poke frais et fume du porc par assiette. Ensuite, un marché de poisson frais à San Diego élargit son menu et ses biens immobiliers. Et à Kona, à Hawaï, il existe un point chaud Triple D inédit où un bienfaiteur utilise ses méthodes de piratage pour diffuser une saveur internationale et redonner à sa communauté.

    Partenaires improbables

    Ce voyage, Guy vérifie des combos uniques. Dans Korea Town à Los Angeles, le bar à bières artisanales met du canard dans les frites et dans la trempette française. Et à Toronto, au Canada, le restaurant restauré sert du pain doré farci, un club de poulet aux cornflakes et un milkshake à la tarte.

    Rois et reines de 'Cue

    Ce voyage, Guy rencontre des maîtres de la viande. À Compton, en Californie, le barbecue d'inspiration texane fume des côtes de porc et met des cous de dinde fumés dans le chou vert. À Denver, le bar à bière et à pizza prépare un bol unique de macaroni au fromage et garnit les pizzas d'une poitrine de bœuf braisée à la bière. Et à Philadelphie, un vétéran de la restauration sert toutes sortes de plats frais, du sandwich à la poitrine hachée au sandwich à la poitrine de porc d'inspiration vietnamienne.

    Des Biscuits à la Poitrine

    Ce voyage, Guy Fieri s'adonne à la nourriture réconfortante qui vous colle aux côtes. À Atlanta, le petit groupe préparant du poulet, des biscuits et du lox salé maison, où il est rejoint par l'ancien joueur de la NFL Jamal Lewis. De l'autre côté de la ville, l'équipe des frères jumeaux prépare de la bouffe du Sud comme un hamburger de poitrine et des côtes levées au poulet, où il rencontre l'animateur de télévision Rutledge Wood. Et à Fort Collins, Colorado, le café branché servant des spécialités végétariennes comme la pizza aux tomatilles et aux pois chiches et un savoureux steak de chou-fleur.

    Tremper à Maui

    Ce voyage, Guy Fieri parcourt les îles avec son copain, le chef Reno Henriques, lors d'une visite culinaire de Maui, à Hawaï. Tout d'abord, un vrai goût de plats régionaux comme les côtes loco moco et kalbi. Ensuite, un barbecue légitime fumant des côtes levées à la St. Louis et les extrémités de la bombe brûlées, et un food truck servant les prises les plus fraîches servies crues, cuites au four et même frites.

    De l'Atlantique au Pacifique

    Ce voyage, Guy Fieri obtient un avant-goût des deux côtes. À Bakersfield, en Californie, le steakhouse de 75 ans prépare de savoureuses côtelettes de porc farcies et du macaroni au fromage au homard. De l'autre côté de la ville, le joint de fusion latino-américain prépare du poulet et des trois pourboires avec une rotation au sud de la frontière. Et à Somers Point, N.J., le lieu de sandwich servant toutes sortes de combos fous, comme un fondant de crabe tueur et le reuben de poitrine de porc à la bombe.

    Piggin' dehors

    Ce voyage, Guy va gros sur le cochon. À Colorado Springs, un food truck funky servant leur fusion de porc sur des plateaux chargés et des arepas colombiens. À Minneapolis, un restaurant asiatique niché dans une épicerie servant du porc grillé et des ramen de poitrine de porc. Et de l'autre côté de la ville, un fumoir enflammé d'ailes tueuses et un copieux sandwich à la porchetta.

    Roadtrippin

    Ce voyage, Guy Fieri s'est dirigé d'un océan à l'autre, du nord au sud. À Somers Point, N.J., il rencontre Gibson Borelli, concurrent de Rachael contre Guy Kids Cookoff, à la légende locale qui propose de la plie farcie au crabe juste et une rotation légitime des cannellonis. À Gilbert, en Arizona, la pizzeria maman et pop prépare des tartes garnies de tout, du ziti au four au poulet marsala. Et à Bakersfield, en Californie, des spécialités ensoleillées et maison, comme les trois pointes et le poulet grillé, dignes d'un road trip, où il est rejoint par le quart-arrière des USC Trojans Cody Kessler.

    À propos du spectacle

    L'hôte Guy Fieri fait un voyage à travers le pays pour visiter certains des restaurants classiques de "cuillère à graisse" d'Amérique - diners, ciné-parcs et plongées - qui fonctionnent bien depuis des décennies.


    Voir la vidéo: Full Episode: Great Chefs of America. Mark Gould, Craig Shelton, and Allen Susser S2E6 (Mai 2022).